L’orchidée achetée en fleurs tient trois à quatre mois, puis les fleurs tombent une à une et il ne reste qu’une tige nue au-dessus de deux ou trois feuilles épaisses. Beaucoup de gens la mettent au compost à ce moment précis. C’est dommage, car une Phalaenopsis en bonne santé refleurit chaque année pendant dix ans ou plus. Et la saison des nuits plus fraîches, celle qui s’installe quand le chauffage n’est pas encore à fond, est justement le déclencheur dont elle a besoin.
Pourquoi une orchidée reste verte sans jamais refleurir
Une Phalaenopsis qui fabrique de belles feuilles mais aucune fleur n’est pas malade. Il lui manque un signal. Dans la nature, elle pousse accrochée aux troncs, dans des régions où la saison sèche apporte des nuits nettement plus fraîches que les journées. C’est cet écart de température qui lance la formation d’une nouvelle hampe florale, et c’est ce qui manque dans un salon chauffé pareil jour et nuit.
Les deux autres freins sont le manque de lumière en plein hiver et l’excès d’eau. Des racines qui baignent dans le fond d’un cache-pot pourrissent en quelques semaines, et une plante occupée à sauver ses racines ne fleurit pas. Si les feuilles de vos plantes d’intérieur jaunissent les unes après les autres, c’est de ce côté qu’il faut chercher.
Ce qu’il faut préparer
- Un sécateur ou des ciseaux affûtés, passés à l’alcool à 70° avant et après la coupe.
- Un saladier ou une bassine un peu plus large que le pot transparent.
- De l’eau à température de la pièce, de pluie si votre robinet est très calcaire.
- Une pièce qui descend un peu la nuit : chambre peu chauffée, bureau, véranda hors gel, entrée.
- Des écorces spéciales orchidées, uniquement si un rempotage s’impose.
La méthode en cinq étapes
- Attendre la chute de la dernière fleur. Ne touchez à rien tant qu’il reste une fleur ouverte. Une fois la hampe vide, observez sa couleur une à deux semaines : elle vous dira où couper.
- Couper la hampe au bon endroit. Si la tige est encore verte et ferme, repérez les petits renflements plats espacés le long de la hampe, ce sont les yeux. Coupez à un centimètre au-dessus du deuxième en partant du bas. Si la tige est brune, molle ou creuse, elle ne redonnera rien : coupez-la à deux centimètres de la base.
- Installer la plante au frais la nuit. Pendant trois à quatre semaines, visez environ 5 °C d’écart entre le jour et la nuit, avec des nuits de 16 à 18 °C. Éloigner le pot du radiateur le soir, ou le poser dans une pièce peu chauffée, suffit presque toujours. C’est ce coup de frais qui réveille les yeux dormants.
- Arroser par trempage, pas au goulot. Posez le pot transparent, sans son cache-pot, dans la bassine remplie de quelques centimètres d’eau. Laissez boire dix à quinze minutes, le temps que les racines passent du gris argenté au vert franc. Égouttez complètement dans l’évier, puis remettez le pot en place. Comptez un trempage tous les sept à dix jours en hiver, un peu plus souvent en été. Jamais d’eau stagnante au fond du cache-pot, jamais d’eau au creux des feuilles.
- Laisser monter la nouvelle hampe. Les semaines fraîches passées, remettez la plante dans ses conditions habituelles et ne la déplacez plus. Les orchidées supportent mal un changement d’exposition quand un bouton se forme.
Hampe ou racine aérienne, comment ne pas se tromper
C’est la confusion la plus fréquente, et elle coûte cher quand on coupe la mauvaise pousse. Une racine aérienne a un bout rond et lisse, vert tendre ou argenté, et elle part vers le bas ou sur le côté. Une hampe florale est aplatie, couverte de petites écailles, et son extrémité ressemble à une moufle. Elle monte vers la lumière. Dans le doute, attendez une semaine : la hampe s’allonge vite, la racine presque pas.
Sur les plantes que je suis d’une année sur l’autre, une hampe verte coupée juste au-dessus du deuxième oeil repart en ramification à peu près une fois sur deux, en quatre à dix semaines. Coupée à ras, la même plante met bien plus longtemps.
Arrosage, lumière et fraîcheur au fil de l’année
| Saison | Trempage | Lumière | Température la nuit |
|---|---|---|---|
| Automne | Tous les 8 à 10 jours | Fenêtre est ou ouest, sans voilage | 16 à 18 °C pendant 3 à 4 semaines |
| Hiver | Tous les 10 à 12 jours | Plein sud accepté, la lumière est faible | 18 à 20 °C |
| Printemps | Tous les 7 à 8 jours | Est ou ouest, loin du soleil de midi | 18 °C |
| Été | Tous les 5 à 7 jours | Derrière un voilage, jamais plein soleil | Ce que donne la maison |
Un pot qui sèche lentement dans une pièce fraîche n’a pas les mêmes besoins qu’en juillet. Le raisonnement vaut pour arroser ses plantes en hiver en général, et pour les plantes grasses, qui passent la saison froide presque à sec, comme l’explique notre guide des cactus d’intérieur. Les fougères demandent l’inverse, et nos voisins de jardin365 détaillent leur entretien.
Côté nourriture, restez sobre. Un engrais liquide pour orchidées très dilué, un trempage sur trois en période de croissance, suffit largement. Les recettes maison des engrais naturels à préparer soi-même sont trop riches pour une épiphyte : gardez-les pour le potager. Évitez aussi les produits lustrants pour feuillage, qui bouchent les pores des feuilles sans rien apporter.
Ce que vous devez voir arriver, et quand
Comptez deux à trois mois entre le début des nuits fraîches et l’apparition d’une nouvelle hampe, puis encore deux à trois mois avant l’ouverture des premières fleurs. Une orchidée remise au frais à l’automne fleurit donc souvent à la fin de l’hiver, et la floraison tient ensuite deux à quatre mois.
Si rien ne bouge après quatre mois, regardez les racines à travers le pot. Fermes, vertes après arrosage et argentées entre deux, elles indiquent une plante en forme qui manque de lumière : rapprochez-la de la fenêtre. Brunes, molles ou vides, elles signalent un excès d’eau passé, et il faut rempoter sans attendre le printemps.
Pour patienter, faites fleurir autre chose. Un amaryllis planté pour Noël donne ses fleurs en six à huit semaines, et il est encore temps de forcer quelques bulbes en intérieur. Côté feuillage facile, la sélection de plantes d’intérieur pour l’hiver donne de bonnes pistes.
Rempoter seulement si les racines débordent
Le rempotage n’a rien d’annuel. Il se justifie quand les écorces se sont transformées en terreau brun qui retient l’eau, ou quand les racines soulèvent la plante hors du pot. Le bon moment se situe juste après la floraison, jamais quand une hampe monte.
Retirez l’ancien substrat à la main, coupez les racines creuses ou brunes avec des ciseaux désinfectés, et replacez la plante dans un pot transparent à peine plus grand, rempli d’écorces de pin calibrées. Le collet, c’est-à-dire la base des feuilles, doit rester au-dessus du substrat. Le pot transparent n’est pas un gadget : les racines des Phalaenopsis contiennent de la chlorophylle et participent à la photosynthèse, une particularité des orchidées épiphytes dont la recherche agronomique, à l’INRAE comme ailleurs, a décrit le fonctionnement. Il permet surtout de voir si la plante a soif.
Dernier détail qui compte plus qu’on ne croit : la lumière disponible chute fortement au coeur de l’hiver, au point qu’une vitre sale ou un rideau épais suffisent à faire passer l’orchidée sous son seuil, comme le montrent les relevés d’ensoleillement de Météo-France. Nettoyez les vitres, avancez le pot de vingt centimètres, et vous aurez souvent fait le plus utile.
